工事費無料！ 20A→30A に変えてみた

４０年前の契約　

昭和の昔はアンペア増加変更すると
  • 基本料金UP
  • 従量掛け率もUP
のダブルUPだった。そのため現在まで35年間、容量UPは躊躇してきました。
　東北電力のHPで容量シュミレーションで我が家の必要容量を試算してみた。
テレビ大小、電気毛布２、エアコン、FFクリーンヒーター・電気ストーブ、ドライヤー、照明15、AV・オーディオ４、PC2、AppleTV・iPhone２、冷蔵庫3台、オーブンレンジ２・トースター、炊飯器・・・・。
を合計してみると
  • 「70アンペア必要」
と表示された。７０アンペアは高額になりそうで流石に無理。

自分で出来る工夫

黄色が漏電ブレーカー、赤色が安全ブレーカー。安全ブレーカーはすべて20Aとあります。


そこで一工夫。まず、各安全ブレーカーを切ってみて、どのコンセントに繋がっているか確認します。
  • W数の高いものは別のコンセントに割り振りする
  • W数の高いものは同時に使わない
一つの安全ブレーカーで２０A（2kw）以上にならないように振り分けます。消費量の多い、電子レンジ、ドライヤー・炊飯器・エアコンなどは複数の安全ブレーカに振り分けて使うのです。非合理的ですが効果はあります。

近年、料金設定が変わった

容量UPと増額の関係。
  • 10アンペアごとに基本料金月額330円の増加のみ
  • 従量増しは￥0
でいいと。月額330円のアップならとりあえず30Aに変更しようと思います。

工事費は？

高額の場合

念の為、ググってみると
  • 20A~30Aに変更する際、高額工事になることがある
らしいのだ。更にググって、最後に行き着いたところは以下のサイト。

http://kaden.pcinformation.info/breaker/safety-breaker-20a-30a.htm
”安全ブレーカーを20Aから30Aに変える場合、電線の太さが2.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以上から30A以下でなければ、屋内配線の張り替え工事、コンセントの交換工事も必要となります。”


  • 屋内配線交換不要の場合＝無料
  • 屋内配線交換必要の場合＝高額工事費の可能性大

    • ケーブルの銅線の太さの問題。我が家の屋内配線（Fケーブル）を見てみたら1.6mm程度の細いやつでした。ガッカリしながら屋内配線工事費の相場を調べると、屋内配線全部とコンセント全取替で数万円から十数万円らしい。(T_T)

    無料の場合

    これといった工事はなく分電盤に新しい「スマートメーター」なるものを取り付けただけ。
    素人の胸算用ではどうしようもないので、聞くだけ聞いてみようと東北電力に連絡。すぐに見に来てくれる(無料)というのでお願いしました。
    　翌日、東北電力様が訪問。早速、上記の事を先に聞いてみた。
    するとプロは、先ず外の引き込み線とメーターの下側2本のケーブルをチェックして、
    • 「このケーブルでOKです」
    と仰る。
    （↑今時見かけない古いケースですが、中身は最新の自動計測送信機です。）

    次に屋内の分電盤。
    • 「各安全ブレーカーは20Aのものですが、屋内配線はそのままで（1.6mm）でOKです。」
    と仰る。つまり、
    • 元ブレーカー30Aでも、安全ブレーカー20Aである。
    と。20Aの場合は”1,6mmケーブル”でOK。配線交換などの工事は一切不要という事です。

    下の写真、
    黃枠が30Aの漏電ブレーカー。
    赤枠が20Aの安全ブレーカーが4個。
    我が家の照明や10数個のコンセントが、4つの安全ブレーカーに別れていることを意味します。つまり一つの安全ブレーカー内で20A(2kw)を超えると、スイッチがダウン(OFF)するわけです。
    ※ 注意！
    安全ブレーカーが20Aということには注意が必要です。契約アンペア数と関係なく、一つの安全ブレーカで20A以上の電力量を使えば安全ブレーカーは降りてしまいます。一つの安全ブレーカーに集中しないようコンセントを分けて使う必要があるわけです。どのコンセントでも30A 使えるようにするには、屋内配線を交換になるのかな？。(T_T)。



    分電盤のメインブレーカーが、白いラベルを貼っただけの、スイッチが無いものに変わりました。他はそのままです。

    消えたメインブレーカーが
    • 「アンペアブレーカー」
    で、過電流で「バチコン！」と家中の電気が消えるやつです。
    消えたアンペアブレーカーの機能は
    • 「スマートメーター」
    に引っ越した絵らしいです。ブレーカーが内蔵されているメーター。オーバーすると、一旦は「バチコン！」と落ちるけど、10秒ほどで自動的に復活するそうな。それでもしつこく何の対処もせずにいると連続9回で元ブレーカーが落ちて、何らかの対処をしたら手動で安全ブレーカーをONにする仕組みだそうです。




    工事費・出張料・部品代、全て無料だった！

    で肝心の工事費は、元ブレーカー交換だけなので無料。
    無料…無料...無料...。なんと美しい響き〜


    因みに、以下は東北電力のページから（https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/menu/menu_lightb.html）

    従

    量

    電

    灯

    B

    基本料金

    電力量料金

    再生可能

    エネルギー

    発電促進

    賦課金

    使用電力量

    燃料費

    調整額

    10A 330円00銭

    ●最初の120kWhまで

    1kWhにつき18円58銭

    ●120kWhから300kWhまで

    1kWhにつき25円33銭

    ●300kWhをこえる分

    1kWhにつき29円28銭

    燃料費

    調整単価

    ×

    使用

    電力量

    （kWh）

    再生可能

    エネルギー

    発電促進

    賦課金単価

    ×

    使用電力量

    （kWh）

    15A 495円00銭

    20A 660円00銭

    30A 990円00銭

    40A 1,320円00銭

    50A 1,650円00銭

    60A 1,980円00銭

    最低月額料金

    1契約につき261円80銭


    因みに私の契約は、よりそう＋eねっとバリュー。電気代は年間を通して5,000円〜6,000円程度に抑えられています。

    Good points

    屋内工事もなく工事費もかからなかった

    Bad points

    基本料金が３３０円増えた

    追記　2023年9月6日

    スマートメーター導入のメリット は色々あるようです。。。
    • 訪問の検診が不要になる 
    • アンペア変更が遠隔で可能となる
    • 停電時の復旧が自動 
    • 電気の使用量を簡単に把握できる 


    このブログの人気の投稿

    テレビに ブルーレイレコーダーを２台つなぐのは わりと簡単

    イメージ
    古いレコーダーでは録画容量が足りなくなった。容量の多いものを追加購入したが、古いものが壊れたわけでは無いので両方使いたい・・・。 直列式で接続（増幅機能を利用する） アンテナ→BDR２→BDR１→テレビ ブルーレイディスクレコーダー、以下「BDR」と略します。 アンテナ信号は、それぞれのアンテナ入力から出力へと繰り返すだけです。いわば直列です。この方法で利得の損失なく接続できます。並列にするとアンテナ信号が弱まりアンテナ利得が落ち、増幅器が必要になるでしょう。 壁のアンテナ端子から「地上波」と「BS」に分かれているものとして説明します。 地上波の接続（アンテナケーブル２本必要）※１ 地上波のアンテナケーブルをBDR２の「地上波アンテナ入力」端子へ接続 BDR２の地上波の「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「地上波アンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１の「テレビへ（出力）」端子とテレビの「地上デジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 BSの接続（アンテナケーブル２本必要）※１ BSのアンテナケーブルをBDR２の「BSアンテナ入力」端子へ接続 BDR２のBSの「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「BSアンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１のBSの「テレビへ（出力）」端子とテレビの「BSデジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 ※１.　BDRを一台追加するだけなら、ケーブルも２本追加でOKです。 HDMIケーブルの接続（HDMIケーブル２本必要）※2 BDRの「HDMI出力」端子とテレビの「HDMI入力」端子を接続します。テレビのHDMI端子の番号は、自分で分かればどちらの端子でも構いません。 すでにHDMI１本あるなら、追加で１本用意してください。 ※2.　 テレビにHDMI端子が一つしかない場合 は HDMI分配器 （←Amazon）を使います。テレビの買い替え時には後悔しないように端子の種類や数を確認しておきましょう。後で追加すると自動切り替え機能などが出来ないことがあるようです。   用意するもの アンテナケーブル2本セット （←Amazon） ラックの配列やコネクタ同士が狭い環境では、手が入りにくいのでアンテナケーブルはL型端子よりも真っ直ぐなタイプをおすすめします。 HDMIケーブル２本セット （←Amazon）
    続きを読む

    Gmail　通知バッジが消えない→解決

    イメージ
    未読メールは実際にある？ iPhoneSEです。通知の赤丸数字が消えない場合、 iPhoneの再起動 Gmailアプリの削除、再インストール 未読メールのチェック パソコンから未読メールのチェック アプリのバグ など色々ネット情報があるようですが、効果はありませんでした。  素直に、未読メールがあると考えたほうが自然です。どこにあるのか？ 左上メニュー　→　ゴミ箱　→　未読メール で未読メールを発見！。迷惑メールや不要なメールであることを確認して、 既読にするか、削除する 単純にゴミ箱を全部からにすると後でチェックし直しができないので、不要な「未読メール」だけを削除しました。 すると未読のバッジアイコンは消えました。 追記　2023年2月10日 また同じ症状。ゴミ箱も迷惑メールもチェックしましたが未読はありません。 通信かアプリのバグと決め込んで、諦めました。 皆さん色々やって結果オーライになってるだけかもしれません。永久に消えないことも無いようようなので、放置した方が時間の節約になりそうです。 バッジはオフにしておき、 私はiPhoneなので、通知設定で ロック画面 通知センター にチェックを入れバッジはオフにしておきます。 すると、未読があれば画面上ですぐに分かります。バッジを使わなければ「消えないイライラ」もなし。
    続きを読む

    プラダン 二重窓 DIY

    イメージ
    窓ガラスよりも窓枠（結露対策） 雪国の冬は零下10度以下にもなります。 ガラスにフィルム等を貼るとガラスの結露は防げますが、 金属製の窓枠の結露は防げません。 ペアガラスに変えても金属製窓枠（熱伝導率が高い）の結露は防げません。 熱伝導率の高い 窓枠 が、冷たい外気と熱い室内の空気が直接つながっているわけです。当然結露するし、断熱効果も落ちる。 　 窓枠と 室内側を空気層で遮断 し伝導率を下げる必要があります。 それには、低予算で内窓を作るのが近道と考えました。 はじめはメーカー製オーダーメイドの樹脂製（ プラマードU  3万円前後）。 次に、  内窓セット（ エコな内窓セット買ってみた  9800円） を使いました。しかし、数カ所に設置するとなると予算も嵩みます。それに奥行きが50mm必要。見た目に拘らずに必要な材料を用意し、機能的且つ低予算で済ませたい。 安い・軽い・薄い・丈夫・高断熱の中空ポリカ 中空ポリカーボネート板 。通称「プラダン」。ガラスと違って軽くて丈夫、更に プラダン自体が空気層を持つ のでそれだけで断熱効果が期待できます。二重窓にすればさらに効果が期待できます。 ポリカーボネイトの主な特長↓ http://www.pladan-sheet.com/products/pladan/polyca/ ポリプロピレン製の「プラダン」は紫外線に弱いのでお間違いの無いように。 主な材料 内窓セット を使わないと決めたら、材料はホームセンターで揃います。 ポリカーボネートのプラダン（更にUVアップの商品も有ります） 樹脂製、ガラス戸レール（上下あり） 両面テープ の3種類だけ。部品点数が少ないと狂いや誤差も少ないのです。取り付けたい窓の寸法を測って（窓枠が歪んでいたりするので高さは何箇所か図ったほうがいいでしょう） ポリカプラダンはカッターナイフで切れる（長めの定規などがあるとガイドに使えます） レールは金鋸などで切れます レールは両面テープで貼り付けるだけ となります。予算も、 ポリカプラダン1枚が1820ｘ910＝1,980円程度（ コメリ　約４×９１０×１８２０ｍｍ　クリア ） レール2本で500円以下 百均で両面テープ+取手＝210円（両面テープはメーカー製のモノが粘着力で勝ります） 掃き出し窓用を作っても、内窓セット
    続きを読む

    越冬 落雪 対策 安くて丈夫がいい

    イメージ
    屋根雪落雪対策、エアコン室外機と隣の境界問題を解決したいと思います。 エアコン室外機（屋根雪落下による潰れ対策） 去年は大雪で落雪対策がもう一つだった。 エアコン室外機が ベコベコに変形した 車庫の屋根雪が落雪方向と平行した塀を越える可能性がある エアコン室外機カバー、強度だけなら頑丈に作るだけで良いのですが、落雪でカバーごと家の 外壁に激突する可能性 があります。位置は固定せず強度も程々にということになります。 室外機の壁の高所移動取り付け。 雪の届かない壁の上方に棚を作って、そこに室外機を乗せるのが普通（予算2〜5万円？）。しかし我が家の壁は真っ白に塗り替えたばかりだし、部品も無いであろう1984年購入の室外機は既にベコベコに傷んでしまっているので、高いところにあげて人に見せびらかすことも避けたい。となれば丈夫なカバーを作る以外に方法はない。 材料 ヒノキのスノコ・・・水に強く弾力性があり、衝撃にも強い 実際にホームセンター行ってみる。 合板を買ってカットして使うつもりでしたが自分の切断精度が怪しいのと意外に合板は高額。 そこで、スノコ(ヒノキ)に注目。手で押してみてある程度の強度があるものをその場で仮組みしてみたりします。値段は合板と大して変わりませんが直角と直線と精度は私の工作よりは信用できます。それと風通しの良さもプラスポイント。 釘打ちは軋むと持たないような気がします。木ねじの方がいいでしょう。ひび割れ防止の意味で、ネジより一回り小さい下穴をドリルで開けてから木ねじで。大きすぎてハミ出した板は鋸でカットして裏側の補強材に使いました。上からすっぽりと被せてセットします。壁対策は900mmx1800mmの発泡スチロール（断熱材◯百円で安上がり）を半分にカッターで切りました。写真はホースがあたっていますが、後でスノコの方に切り欠きを入れフラットにしました。 室内上方にあるのがエアコン。このエアコンの外側・真下に室外機があります。この豪雪（隣の二階が見えません）にも、このスノコは潰れません。 その後は→「 室外機 落雪対策 すのこで成功 」を御覧ください。 隣との 境界対策（屋根雪の落雪） さあ、次はお隣との境界対策です。 ・土中にコンクリートブロックを埋め土台にする ・そのブロ
    続きを読む