初めにコーヒーを飲んだ人類は？


　最初はコーヒーの実を食べていたと思う。タネは西瓜のようにプッ！っと出す。その捨てたタネにしかありつけない弱者もいる。思い切って食べてみると妙な心持ちなった。そのうちタネの方が人気が出て、火にかけたらサクサクとスナック感覚食べやすくなった。唾液が足りなくなるので水を飲む。飲みながら食べる。お口の中に茶色の液体が出来る。

　それがコーヒーの始まりではないかと勝手に想像してみる。

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テレビに ブルーレイレコーダーを２台つなぐのは わりと簡単

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古いレコーダーでは録画容量が足りなくなった。容量の多いものを追加購入したが、古いものが壊れたわけでは無いので両方使いたい・・・。 直列式で接続（増幅機能を利用する） アンテナ→BDR２→BDR１→テレビ ブルーレイディスクレコーダー、以下「BDR」と略します。 アンテナ信号は、それぞれのアンテナ入力から出力へと繰り返すだけです。いわば直列です。この方法で利得の損失なく接続できます。並列にするとアンテナ信号が弱まりアンテナ利得が落ち、増幅器が必要になるでしょう。 壁のアンテナ端子から「地上波」と「BS」に分かれているものとして説明します。 地上波の接続（アンテナケーブル２本必要）※１ 地上波のアンテナケーブルをBDR２の「地上波アンテナ入力」端子へ接続 BDR２の地上波の「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「地上波アンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１の「テレビへ（出力）」端子とテレビの「地上デジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 BSの接続（アンテナケーブル２本必要）※１ BSのアンテナケーブルをBDR２の「BSアンテナ入力」端子へ接続 BDR２のBSの「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「BSアンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１のBSの「テレビへ（出力）」端子とテレビの「BSデジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 ※１.　BDRを一台追加するだけなら、ケーブルも２本追加でOKです。 HDMIケーブルの接続（HDMIケーブル２本必要）※2 BDRの「HDMI出力」端子とテレビの「HDMI入力」端子を接続します。テレビのHDMI端子の番号は、自分で分かればどちらの端子でも構いません。 すでにHDMI１本あるなら、追加で１本用意してください。 ※2.　 テレビにHDMI端子が一つしかない場合 は HDMI分配器 （←Amazon）を使います。テレビの買い替え時には後悔しないように端子の種類や数を確認しておきましょう。後で追加すると自動切り替え機能などが出来ないことがあるようです。   用意するもの アンテナケーブル2本セット （←Amazon） ラックの配列やコネクタ同士が狭い環境では、手が入りにくいのでアンテナケーブルはL型端子よりも真っ直ぐなタイプをおすすめします。 HDMIケーブル２本セット （←Amazon）
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Gmail　通知バッジが消えない→解決

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未読メールは実際にある？ iPhoneSEです。通知の赤丸数字が消えない場合、 iPhoneの再起動 Gmailアプリの削除、再インストール 未読メールのチェック パソコンから未読メールのチェック アプリのバグ など色々ネット情報があるようですが、効果はありませんでした。  素直に、未読メールがあると考えたほうが自然です。どこにあるのか？ 左上メニュー　→　ゴミ箱　→　未読メール で未読メールを発見！。迷惑メールや不要なメールであることを確認して、 既読にするか、削除する 単純にゴミ箱を全部からにすると後でチェックし直しができないので、不要な「未読メール」だけを削除しました。 すると未読のバッジアイコンは消えました。 追記　2023年2月10日 また同じ症状。ゴミ箱も迷惑メールもチェックしましたが未読はありません。 通信かアプリのバグと決め込んで、諦めました。 皆さん色々やって結果オーライになってるだけかもしれません。永久に消えないことも無いようようなので、放置した方が時間の節約になりそうです。 バッジはオフにしておき、 私はiPhoneなので、通知設定で ロック画面 通知センター にチェックを入れバッジはオフにしておきます。 すると、未読があれば画面上ですぐに分かります。バッジを使わなければ「消えないイライラ」もなし。
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工事費無料！ 20A→30A に変えてみた

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４０年前の契約　 昭和の昔はアンペア増加変更すると 基本料金UP 従量掛け率もUP のダブルUPだった。そのため現在まで35年間、容量UPは躊躇してきました。 　東北電力のHPで容量シュミレーションで我が家の必要容量を試算してみた。 テレビ大小、電気毛布２、エアコン、FFクリーンヒーター・電気ストーブ、ドライヤー、照明15、AV・オーディオ４、PC2、AppleTV・iPhone２、冷蔵庫3台、オーブンレンジ２・トースター、炊飯器・・・・。 を合計してみると 「70アンペア必要」 と表示された。７０アンペアは高額になりそうで流石に無理。 自分で出来る工夫 黄色が漏電ブレーカー、赤色が安全ブレーカー。安全ブレーカーはすべて20Aとあります。 そこで一工夫。まず、各安全ブレーカーを切ってみて、どのコンセントに繋がっているか確認します。 W数の高いものは別のコンセントに割り振りする W数の高いものは同時に使わない 一つの安全ブレーカーで２０A（2kw）以上にならないように振り分けます。消費量の多い、電子レンジ、ドライヤー・炊飯器・エアコンなどは複数の安全ブレーカに振り分けて使うのです。非合理的ですが効果はあります。 近年、料金設定が変わった 容量UPと増額の関係。 10アンペアごとに 基本料金 月額330円 の増加 のみ 従量増しは ￥0 でいいと。月額330円のアップならとりあえず30Aに変更しようと思います。 工事費は？ 高額の場合 念の為、ググってみると 20A~30Aに変更する際、 高額工事になることがある らしいのだ。更にググって、最後に行き着いたところは以下のサイト。 http://kaden.pcinformation.info/breaker/safety-breaker-20a-30a.htm ” 安全ブレーカーを20Aから30Aに変える場合、電線の太さが2.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以上から30A以下でなければ、屋内配線の張り替え工事、コンセントの交換工事も必要となります。 ” 屋内配線交換不要の場合＝無料 屋内配線交換必要の場合＝高額工事費の可能性大 ケーブルの銅線の太さの問題。我が家の屋内配線（Fケーブル）を見てみたら1.6mm程度の細いやつでした。ガッカリしながら屋内配線工事費の相場を調べると、屋内配線全部とコンセント全取替
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プラダン 二重窓 DIY

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窓よりも窓枠（結露対策） ここの冬は零下10度以下にもなります。 ガラスにフィルム等を貼るとガラスの結露は防げますが、 金属製の窓枠の結露は防げません。 ペアガラスに変えても金属製窓枠（熱伝導率が高い）の結露は防げません。 熱伝導率の高い 窓枠 が、冷たい外気と熱い室内の空気が直接つながっているわけです。当然結露するし、断熱効果も落ちる。 　 窓枠と 室内側を空気層で遮断 し伝導率を下げる必要があります。 それには、低予算で内窓を作るのが近道と考えました。 　はじめはメーカー製オーダーメイドの樹脂製（ プラマードU  3万円前後）次に、 内窓セット（ エコな内窓セット買ってみた  9800円）を使いました。しかし、数カ所に設置するとなると予算も嵩みます。それに奥行きが50mm必要。見た目に拘らずに必要な材料を用意し、機能的且つ低予算で済ませたい。 安い・軽い・薄い・丈夫・高断熱の中空ポリカ 中空ポリカーボネート板 。通称「プラダン」。ガラスと違って軽くて丈夫、更に プラダン自体が空気層を持つ のでそれだけで断熱効果が期待できます。二重窓にすればさらに効果が期待できます。 ポリカーボネイトの主な特長↓ http://www.pladan-sheet.com/products/pladan/polyca/ ポリプロピレン製の「プラダン」は紫外線に弱いのでお間違いの無いように。 主な材料 内窓セット を使わないと決めたら、材料はホームセンターで揃います。 ポリカーボネートのプラダン（更にUVアップの商品も有ります） 樹脂製、ガラス戸レール（上下あり） 両面テープ の3種類だけ。部品点数が少ないと狂いや誤差も少ないのです。取り付けたい窓の寸法を測って（窓枠が歪んでいたりするので高さは何箇所か図ったほうがいいでしょう） ポリカプラダンはカッターナイフで切れる（長めの定規などがあるとガイドに使えます） レールは金鋸などで切れます レールは両面テープで貼り付けるだけ となります。予算も、 ポリカプラダン1枚が1820ｘ910＝1,980円程度（ コメリ　約４×９１０×１８２０ｍｍ　クリア ） レール2本で500円以下 百均で両面テープ+取手＝210円（両面テープはメーカー製のモノが粘着力で勝ります） 掃き出し窓を作っても、セットものの半分程度（5
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木製 面格子 自作しました

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幅180cm、キッチンの窓。 木製の風合いよく 防犯にも 既製品はアルミ製が主で色の選択も少ない。格子本数が少なく間隔が広すぎる。その割に高価。目隠しには程遠い。雪国では氷柱や落雪で変形しているのをよく見かけます。手作りでは壊れてもその箇所を交換するだけ。格子の間隔や太さも自由に選べます。 家の外からの視線も気にならず、日差しを和らげ、風情があります 風通しよく、暑い夜も窓を開放して眠られます。 材料 角材　杉KD12本束　20x30x1820　税込2,000円前後。長さ半分以下だと24本取れます。Hi-cp! サイドは壁に固定、上部はサッシ枠に乗せるので全体に軽い方が良いと思います。 幅120cm、浴室の窓。こちらは40年前に大工さんが施工しました。 40年経過してますが雪や凍結にも耐え、丈夫です。 塗装 塗装は経年劣化を防ぐためには必須です。 水性塗料を刷毛塗りします。水性は薄め液がいらない、使用後の刷毛の処理が簡単です。塗装の剥がれが見えたら、随時塗り直しが簡単。スプレー缶でもOK。 雨対策。塗装した方が長持ちすると思います。 工具 下地探し。室内側から木製窓枠（サッシの外側木部下地）の幅を確認しておく） 振動ドリル（我が家はモルタル壁なので下穴用に）。コーナン オリジナル 振動ドリル KM-500はAmazonのタイムセールで4,074円でした。超お買い得でした！ コンクリート用ドリルビット（モルタルの下穴あけ。木工用は刃が立ちませんでした ） 両サイドの固定用角材（組み立てた面格子の固定用）を壁に固定するには、 取り付ける角材が約２cm モルタルの厚さが約２cm つまり、４cm奥に木枠があると推測して、65mmの木ネジを使いました。 注意点 掃除などで窓を外す場合、二重窓の内窓は室内側に外せますが、外窓は室外側にしか外せないので、外窓を外側に外すためのフカシを残しておく必要があります。空間の厚みを十分とって設計しましょう。 工作は至ってシンプル 茶色はアルミサッシの窓枠 水色は壁に固定した角材（これに面格子を木ネジで固定します） ピンクの部分は窓枠に乗っています。一人での取り付け作業が楽になります。 我が家のサッシの窓枠は壁から４cm程出ているのでこれに面格子を載せることが出来ました。ラッキー！ 手順 縦格子にする角材を必要な本数カット
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